Европа от Рика Стивса: высокая культура в Вене, недорого

Я начал свой день с мессы в Императорской музыкальной капелле дворца Хофбург, где каждое воскресенье в течение всего сезона поёт Венский хор мальчиков. На самом деле я не видел мальчиков, поскольку они пели, как ангелы, с клироса в задней части здания. Но, как не нужно видеть солнце, чтобы понять, что оно светит на небе, так и не нужно смотреть на мальчиков, чтобы насладиться их красивым пением. Солнечный свет струился сквозь окна, создавая впечатление, что над алтарём вспыхивает барочный звездопад позолоченных статуй.

Воодушевлённый, я нырнул в королевский проход, чтобы посмотреть выступление любимых жеребцов Липицанер в Испанской школе верховой езды, расположенной в императорском барочном манеже. Известные своим благородным аллюром, эти царственные лошади меняли форму в соответствии с духом времени. Во время войн их выращивали крепкими и выносливыми, а в более культурные эпохи — изящными и стройными. Но они всегда рождаются чёрными, выцветают до серого цвета, а в зрелом возрасте становятся характерно белыми.

Когда я наблюдал, как жеребцы скачут под классическую музыку под роскошными люстрами, мне пришло в голову, что они двигаются в такте 4:4, а не 3:4 — несмотря на то, что это город вальса. Со своего стоячего места в зале я понял, что наслаждаюсь шоу не меньше и с таким же прекрасным видом, чем те, кто забронировал более дорогие места за несколько месяцев до шоу.

После шоу я прошёл около 100 метров до церкви Августинцев, где в крипте хранятся серебряные урны с сердцами императоров династии Габсбургов. Поскольку это Вена, месса сопровождалась полным хором с оркестром, поразившим прихожан мессой № 3 фа минор Антона Брукнера.

На обед я отправился в Бурггартен. Когда-то это был задний двор дворца Хофбург, а теперь Бурггартен представляет собой народный парк. Пообедав под пальмами в императорской оранжерее (в кафе-ресторане Palmenhaus), я заглянул в прилегающую теплицу, где находится удивительная страна бабочек. Любоваться выходками этих порхающих созданий — большинство из них, казалось, были пьяны от перебродившего бананового сока, которым они позавтракали, — стало для меня венской традицией.

Ещё один ритуал — зайти в кафе Hawelka, чтобы выпить кофе с венским пирожным. Это кафе, оформленное в стиле 1900 года, будто оно застыло во времени. Стул, на котором я сидел, мог занимать любой из исторических деятелей, бывавших в Вене в разное время. Троцкий, Гитлер, Сталин, Фрейд — любой из них мог оказаться здесь в начале 1900-х годов, попивая меланж (так они называли свой капучино).

Вена была домом для многих знаменитых композиторов — от Бетховена, гулявшего в музыкальных раздумьях по Венскому лесу, до «короля вальсов» Иоганна Штрауса, который заставлял вращаться 300 венских бальных залов во времена Прекрасной эпохи города в XIX веке.

Эта музыкальная традиция продолжается и в наши дни. Например, в Курсалоне в Городском парке Вены вы можете насладиться концертами Штрауса, которые радуют публику, представляя собой сочетание балета, танцев и оркестра из 15 музыкантов. Этой традиции уже более века, сам Штраус дирижировал концертами в том же самом здании.

Венская государственная опера, пожалуй, является величайшей в мире. Даже если у вас нет времени или денег на представление, побывать здесь просто необходимо. Построенный в 1860-х годах, роскошный оперный театр является гордостью Вены. Вы можете просто полюбоваться зданием в стиле неоренессанс снаружи или отправиться на экскурсию по его грандиозным холлам с люстрами и по лестницам, покрытым коврами.

В это воскресенье давали дневной спектакль «Тангейзер» Рихарда Вагнера. Не желая тратиться на билет, я решил присоединиться к толпе у входа в оперный театр, где на огромном экране шла прямая трансляция спектакля. Ожидая начала «Тангейзера», я удивлялся тому, насколько всё это доступно. Две музыкальные мессы и эта опера — бесплатно. Лошади — $30. Бабочки — $8. Обед под пальмами — $30. Кофе и пирожное — $10. Восемьдесят баксов — совсем неплохо для целого дня культурного наслаждения.