Город двух религий и родина чак-чака: что посмотреть в Казани, если оказался там впервые

В Кузбассе появляется всё больше прямых внутренних рейсов, которые стоят ненамного дороже поездки на поезде. Один из них – в Казань. Её обязан увидеть каждый, чтобы ощутить дух тысячелетней истории, которую многие изучали ещё по школьным учебникам. Что посмотреть и куда сходить в одном из самых старейших городов России – в нашем тексте.

На часах около шести утра, но новокузнецкий аэропорт им. Б. В. Волынова полон людей — у всех огромные сумки для спортивного оборудования, в которые надёжно спрятаны сноуборды и лыжи, их контур угадываются невооружённым взглядом. Кто-то только прилетел, чтобы взорвать пухляк в горах Шерегеша, другие — уже открыли сезон и собираются вновь разлететься по всей России, будто бы никогда и не встречались на склонах Зелёной.

Чувствую себя лишним на этой вечеринке — у меня за спиной обычный рюкзак, куда не поместятся даже коньки. Но мне и не надо: жду посадки на самолёт, который летит туда, где зима только пытается опуститься на город — в Казань. Не был там ни разу, но всегда хотел. Раньше пугали пересадки, но базовый перевозчик новокузнецкого аэропорта Nordwind Airlines запустил прямые рейсы в Казань ещё в 2022 году, а с недавних пор увеличил их количество до четырёх в неделю, два из них — из Кемерова. Лететь чуть меньше четырёх часов — как доехать из Новокузнецка до Шерегеша на автобусе.

Через бликующие окна зоны ожидания вижу на взлётно-посадочной полосе Boeing 737‑800 с белой ленточкой-логотипом на красном фоне. Как раз объявляют посадку, я сажусь в автобус, который лениво объезжает новое здание аэровокзала, где вовсю идут работы — по словам Ильи Середюка, его планируют открыть к 2025 году. Поднимаюсь в самолёт, занимаю место между двумя другими пассажирами — и отправляюсь в новый для себя город.

Спустя несколько часов Казань встречает меня отсутствием снега и на удивление морозным воздухом.

Что посмотреть

Старо-Татарская слобода

Первая остановка — Старо-Татарская слобода. Местные называют её Татар Бистэсэ. Это исторический район города на берегу озера Кабан, который начал формироваться ещё в XVI веке после взятия города Иваном Грозным — именно сюда переселили всех татар.

Кстати, происхождение названия озера прозаично: когда-то здесь были заросли камышей, где бродили дикие кабаны. Байка это или нет, сказать сложно, но теперь местная набережная — одно из самых ухоженных и красивых прогулочных мест современной Казани. Российско-китайский консорциум MAP Architects и Turenscape превратил её в рекреационную зону, с любой точки которой открывается прекрасный вид на город. Над водой летают чайки и чомги, у берега можно заметить выдр, а рыбаки то и дело пытаются выловить кого-то на удочку. Вдоль берега высажены растения-эндемики, для каждого есть своя табличка с названием, а вот от камышей не осталось и следа. Как, впрочем, и от кабанов.

Слобода частично тянется вдоль набережной и после уходит вглубь. Здесь более 40 исторических зданий, некоторым из них более 200 лет. Татарская архитектура представлена во всей красе — деревянные постройки с резными наличниками соседствуют с домами купцов, которые из-за ярких цветов похожи на пряничные, но так они выглядят после реконструкции. Какого цвета дома были на самом деле, никто не знает.

Сюда же аккуратно вплетена современная архитектура: часть зданий маскируется под исторические. Много надписей на татарском написано кириллицей, но для человека, не знающего языка, они по-прежнему остаются загадкой.

Кроме этого, в Татарской слободе находятся две старейшие мечети Казани, которые построили ещё во второй половине XVIII века. Одну из них, аль-Марджани, возвели на средства прихожан, и долгое время она оставалась главной святыней города. Она менее туристическая, чем Кул-Шариф, зато её история богаче, а стены помнят гораздо больше.

Казанский Кремль и Кул-Шариф

Рассказывать про Казанский Кремль как будто бы уже неприлично — все и так всё знают. Это старейшая часть города, которая внесена в список всемирного наследия Юнеско. Его белые стены давно стали визитной карточкой Казани, а соседство мечети и храма красноречиво подчёркивают главный постулат Татарстана — это место, где две религии живут в мире и согласии.

Кремль построен в 1556 году на холме между берегов реки Казанки, а мысль о том, что здесь происходили судьбоносные события, которые есть во всех учебниках истории, вызывает благоговейный трепет. Там, где ступает моя нога, почти 500 лет назад маршировали стрельцы, катили пушки и собирали войска.

Вход на территорию Кремля бесплатный в любое время суток. Здесь есть музеи и галереи, но, как бы парадоксально это ни звучало, его сердце – это современная мечеть Кул-Шариф, открытая в 2005 году, куда может зайти любой желающий. Из-за её туристической направленности требования здесь не такие строгие, как в других мечетях – например, не нужно разуваться. Наверху есть смотровые балконы, откуда по пятницам можно наблюдать за молитвенным таинством. Зрелище завораживающее, но некоторые мусульмане не ходят сюда именно из-за туристов.

Кстати, рядом находится, пожалуй, самая красивая и необычная пожарная часть России – она выглядит как дворец маленькой принцессы.

От Казанского Кремля начинается одноимённая улица — Кремлёвская. Это самая нетипичная улица города, по которой приятно прогуляться. Она вобрала в себя многие европейские традиции — и не только архитектурные.

Улицы Баумана и Профсоюзная

В Казани темнеет очень рано — зимой около четырёх часов дня складывается полное ощущение, что уже поздний вечер. Это из-за часового пояса, который синхронизирован с Москвой. Зато уличная иллюминация начинает работать гораздо раньше, а город выглядит торжественнее и наряднее.

Две главные улицы, по которым рассыпаны бары, рестораны и магазинчики, это Баумана и Профсоюзная. Здесь огромное количество мест, где можно вкусно поесть, выпить авторские настойки или купить сувениры. Тут же, кстати, находится казанский стендап-клуб, в который мне попасть не удалось — он один из лучших в России. Улицу Баумана часто сравнивают с московским Арбатом — заезженно, но суть передаёт очень точно.

Поймал себя на мысли, что Казань дарит удивительное ощущение. Гораздо позже, около трёх часов ночи, гуляя по абсолютно пустым улицам города, уставшего от будничной суеты, подумал, что не чувствую себя здесь чужим.

Остров-град Свияжск

Свияжск — древний город, который находится под охраной Юнеско. Он будто бы законсервирован во времени, но при этом удивительно живой, и похож, скорее, на портал в далёкое прошлое. Именно такими представляются маленькие уездные городки в произведениях классиков русской литературы.

Изначально это была крепость, которую в 1551 году построил Иван Грозный перед взятием Казани. Позже она разрослась до большого города на холме, но чем дальше от него уходила война, тем сильнее он угасал. Со временем Свияжск утратил своё стратегическое значение и стал, пожалуй, обычным по тем меркам поселением.

Но люди живут здесь до сих пор — около 300 человек. Частные дома соседствуют с монастырями, музеями и памятниками архитектуры, а местные словно уже не обращают на это внимания. Из-за того, что это заповедник, строить здесь ничего нельзя, поэтому никаких привычных супермаркетов или пунктов выдачи популярных маркетплейсов тут нет.

Свияжск — город дневного туризма. Он находится примерно в 60 километрах от Казани, сюда приезжают рано утром, а уезжают уже вечером. Одного дня хватает, чтобы обойти всё: заглянуть в Богородице-Успенский мужской и Иоанно-Предтеченский женский монастыри, прогуляться по брусчатым улицам, перекусить в местном «Трактире» на Конном дворе или купить монастырских пирогов.

Великий Болгар

Великий Болгар — древнее городище, каждый камушек которого буквально пышет историей. И если по другим местам можно гулять самостоятельно, то здесь без экскурсовода не разобраться. Только в музее болгарской цивилизации легко провести несколько часов, изучая многочисленные экспонаты на каждом из этажей.

С организацией экскурсии нам помог Госкомитет Республики Татарстан по туризму — не только здесь, но и на других маршрутах. Регион давно стал туристической меккой, а количество приезжающих посмотреть на тысячелетнюю Казань растёт из года в год. Поэтому для тех, кто не хочет исследовать улочки древних и современных городов самостоятельно, работают лицензированные экскурсоводы. Они знают больше, чем написано в любой книге.

Для Болгар это особенно актуально — на его территории находятся мечети, мавзолеи, минареты, мемориалы и музеи, в одном из которых лежит самый большой в мире Коран. Он обтянут телячьей кожей и весит около 800 килограммов.

Но одна из главных достопримечательностей — это Белая Мечеть из нежно-кремового итальянского мрамора. Её создал архитектор Сергей Шакуров, который детально изучал исламскую архитектуру в других странах, чтобы вложить в проект частичку каждой из них. Тем не менее Белую Мечеть чаще всего сравнивают с индийским Тадж-Махалом — её минареты и фонтаны вокруг сами навевают такие ассоциации. Открыта она по меркам общей местной истории совсем недавно, в 2012 году.

Что попробовать

Татарская национальная кухня очень простая, но вкусная — это всевозможные сочетания картошки, мяса и теста. Это связано с тем, что раньше татары были кочевым народом и всегда готовили такую еду, которую можно взять с собой и которая не будет портиться несколько дней.

Самый популярный татарский пирог — эчпочмак, это треугольник с картофелем и рубленой говядиной. Их мы готовили самостоятельно в одном из кафе, мой эчпочмак получился несуразным и не самым фотогеничным. Зато человек, который всю жизнь живёт в Казани, сказал, что он самый «правильный» и по вкусу, и по толщине теста.

Есть и другие пироги с мясом, менее популярные среди туристов, но такие же вкусные — это перемяч и элеш. А ещё есть кыстыбый из пресного теста и губадия с рисом, яйцом и изюмом. В общем, пробовать можно и нужно любую выпечку — не ошибётесь.

Что привезти

Конечно же, чак-чак. Это песочное тесто, обильно политое мёдом. Среди местных считается, что обед без чак-чака с чаем и не обед вовсе — хотя заявление больше похоже на стереотип. Самый вкусный чак-чак продаётся в магазинах хлебозавода № 3. Но и другие сладости ничуть не хуже — например, талкыш калеве.

Кроме сладкого можно привезти казы — традиционную колбасу из конины. Блюдо не исконно татарское, а, скорее, тюркское, хотя менее аутентичным оно от этого не становится. Сюда же относится и другая колбаса — суджук из гуся. Кстати, свинину здесь найти сложно, потому что почти половина всех живущих в Казани — мусульмане.

В сувенирных магазинах и книжных продаются локальные открытки и магнитики с национальными узорами, а если у вас дома есть специальная музейная комната с трофеями из путешествий — то захватите с собой татарскую тюбетейку или сапожки, которые называются ичиги.

Казань невозможно посмотреть за три дня и даже за неделю. Это город контрастов с огромной историей, которая доносится из каждого переулка. Здесь мечети соседствуют с храмами, а между ними прячутся современные кофейни и старые купеческие домики. Это поражает больше всего — как в одном пространстве может поместиться столько разной культуры. И именно это тянет магнитом назад. Так, что сюда хочется вернуться сразу же, как только сел на обратный самолёт.

Фото: Максим Полюдов / A42.RU