Дорогами осеннего Крыма
Незаметно промелькнувший тёплый сезон года всегда вызывает обостренное желание оттянуть его окончание. К счастью, человечество ещё не научилось столь кардинально вмешиваться в законы природы, и продлевать лето можно лишь перемещаясь вслед за ним. Так мы и поступили с моим отцом, отправившись в конце сентября к Чёрному морю с целью покорить крымские просторы при помощи велосипедов. Некоторое количество свободного времени, большое количество билетов на поезда и оптимистичный прогноз погоды для Крыма заставил сорваться нас серым дождливым днём на Курский вокзал и погрузится на поезд до Симферополя. Верные двухколёсные кони, упакованные при помощи мусорных пакетов и мотка скотча, мирно ехали вместе с нами на третьей полке плацкартного вагона. Перевозка велосипедов нашими поездами занятие обычно хлопотное, но себя всегда можно утешить тем, что это вскоре вознаградится километрами крымских дорог.
За окном была хмурая серость, и струи дождя медленно ползли по стеклу. Даже не верилось, что на следующее утро там можно будет увидеть яркое солнце и +30. Тем не менее, прогноз не подвел, и Симферополь встречал нас именно такой погодой. Быстро собрали велики и покатили по городу, попутно решая вопросы питания, покупки запасных камер и карт пополнения телефонного счёта. Маршрут и график движения мы сформулировали перед поездкой лишь ориентировочно. Спортивные достижения в планы не входили, поэтому темп предполагался ознакомительно-созерцательный. Большинство мест предстояло посетить впервые.
Сразу скажу, что по итогам поездки нитка маршрута приобрела следующие ключевые пункты: Симферополь – Бахчисарай – Соколиное - Ялта – Орлиное – Севастополь. Помимо этого было два радиальных выезда из Бахчисарая в Научный, и из Соколиного в Танковое. Для навигации использовалась топографическая двухкилометровка и смартфон с Навителом. В большинстве случаев Навитела было более чем достаточно, чтобы понять куда ехать. Конечно, разные потаённые тропы в нём не обозначены, но основные грунтовые дороги присутствуют. Только один раз, когда искали спуск из Научного в Верхоречье, дорога с навителовской карты медленно превратилась в заросли и пришлось продираться по горному склону к настоящей дороге. Общей пробег за 7 ходовых дней составил 350 километров.
Итак, 1 день. Цель – доехать до Бахчисарая и где-нибудь поселится. Перспектива двигаться по севастопольскому шоссе, которое в соответствии с распространённой в наших краях традицией имеет лишь отдалённые намёки на обочину, прямо скажем, не радовала. Поэтому решили в прямом и переносном смысле двигаться огородами. Большую часть пути мы преодолели по просёлочным дорогам, идущим параллельно шоссе между посёлками. Но темнеет в это время года достаточно рано. Свет над Крымом выключали практически моментально уже к 7 часам вечера. Поэтому в целях экономии времени пришлось крутить педали на шоссе. Но перед городом попался поворот на симпатичную грунтовку, мимо которого проехать не получилось.
Бахчисарая достигли уже в сгущающихся сумерках и быстро нашли жильё в частном секторе недалеко от Ханского дворца. За спиной первые 45 километров крымских дорог.
Второй день был посвящён радиальному выезду в Научный. Для попадания туда предполагалось воспользоваться наиболее короткой просёлочной дорогой из тех, что обозначены на карте. Большая часть пути оказалась скучным затяжным подъемом, идущим вдоль просеки ЛЭП, по которому намного приятнее было бы спускаться в обратном направлении. Малейшая остановка сопровождалась налётом многочисленных назойливых мух наводнивших осенний лес. По словам местных жителей, данная напасть вполне традиционна для этого времени года.
Балка Ашлама-Дере.
Итогом малосимпатичного подъёма стала вершина Сель-Бухра с почти дьявольской высотой 668 метров. За информацию спасибо Викимапии. Слева простирались просторы равнинного Крыма, а справа громоздились предгорья покрытые начинающим желтеть лесом.
В Научном мы дозаправились в местном магазине и, полагаясь на Навител, отправились искать спуск в Верхоречье, но в результате оказались на дороге, поднимающейся на вершину горы Белая. Поскольку пейзажи вокруг были отличные, мы не особо расстроились. Верхоречье виднелось где-то вдалеке внизу, под обрывом. Надо было возвращаться назад, но планы нарушили старые крымские знакомые – степные колючки, обзываемые «якорцами стелющимися». В прошлую поездку по Крыму они поразили нас количеством и частотой проколов камеры в самых неподходящих ситуациях. И тут тоже, присмотревшись к передней шине, я заподозрил неладное. Остановился и действительно обнаружил «якорца» , решившего сменить место жительства. Прокручиваю колесо – ещё одна колючка. Переходим ко второму велику и обнаруживаем ещё две на одном колесе. После удаления каждой - погружающее в нирвану любого велосипедиста шипение. Достаём запасные камеры и попутно заклеиваем пострадавшие. День ещё длинный и неизвестно, сколько заминированных таким образом мест попадётся на нашем пути. К счастью, следующие несколько проколов мы поймали уже только в Севастополе перед самым отъездом домой. Попутно стало интересно, как местные велосипедисты и те, кто часто колесят по Крыму, борются с этой напастью и что можно противопоставить этому травянистому растению?
После очередной победы над крымской флорой возвращаемся к поиску дороги. В этот раз Навител привёл нас к просеке, круто уходящей вниз по склону горы. Пробираясь по руслу высохшего весеннего ручья, мы наконец добрались до нормальной дороги идущей в Верхоречье. Дальше было пустынное шоссе, по которому мы неспешно двинулись обратно к Бахчисараю.
Величественный Тепе-Кермен.
Древняя автобусная остановка.
Неподалёку от Качи-Кальона заехали к нижнему роднику Таш-Аир, который оформлен в виде типичного крымского фонтана с восточными элементами декора. Как потом оказалось, поблизости ещё есть остатки наскальный росписей, но в тот момент мы об этом не знали и ограничились тем, что набрали воды в источнике. Очарование места, расположенного под нависающими скалами, портило только большое количество мусора. Вообще Крым поражает не только своим природным очарованием, но и безграничным свинством отдыхающих и местных жителей. Окрестности всех крупных городов и туристических мест щедро украшены и ароматизированы горами различного мусора, что, по всей видимости, всех вполне устраивает. Ситуация каждый год становится всё более пугающей. Но не будем о грустном.
Надпись на источнике гласит: «Это обильный, счастливый источник. Приди, испей живительной влаги во имя Господа».
Проделав за день 50 километров, мы подъехали к Бахчисараю. В это время последние лучи заходящего солнца окрасили многочисленные домики, раскиданные по долине, и нависающие над ними скалы в багровые цвета.
Третий день был объявлен пешеходным, поскольку предполагалось посетить общепринятые туристические объекты. Первым обязательным пунктом стал город Чуфут-Кале. Почти сразу от того места, где мы жили, начиналась отличная просёлочная дорога, которая поднялась сначала на склоны Бешик-Тау и потом привела нас к Иосафатовой долине. По пути нам попалась ферма, возле которой на поляне сосредоточенно завтракали вот такие классные создания.
А дорога ползла по пологому склону всё выше и выше.
Сначала мы забрели в Иосафатову долину, знаменитую расположенным здесь кладбищем караимов «Балта Тиймез». Помимо многочисленных исследований и споров вокруг караимов и достижений археолога Авраама Фирковича, сделавшего это место известным, оно ещё примечательно загадочной, почти мистической, атмосферой старинного кладбища. Древние надгробия покрытые причудливыми текстами и символами, которые, надо сказать, не удаётся толком изучить благодаря закрытости караимской общины, переносят посетителя практически в фентезийный мир. Да и сами караимы напоминают мифический народ, который пришёл из тумана истории.
Преодолеваем небольшой подъём и вот перед нами главные городские ворота Чуфут-Кале. Полное отсутствие людей и закрытые ворота наводили на мысль, что пришли мы не вовремя, но оказалось, что этот вход просто непопулярен у туристов, и мы были первые в данное утро пришедшие таким образом. Для того чтобы попасть на территорию нам даже не пришлось прибегать к хитростям средневековых завоевателей. Сотрудница музея, стоявшая на карауле у ворот, заслышав наши голоса, нам их сама открыла и, уплатив мзду в пользу городской казны, мы проникли в Чуфут-Кале.
Одна из самых ярких достопримечательностей города - это проходящая по центральной улице колея. Своим появлением она обязана телегам с колёсами, обитыми металлом. На них, по словам всё той же сотрудницы музея, в город доставляли воду.
Сохранилась в Чуфут-Кале и усадьба Фирковича, который здесь хорошо в своё время обосновался. Для тех, кто не знаком с этой историей, поясню, что его исследования, с одной стороны, привлекли внимание к существованию караимского народа, с другой - профессиональное сообщество относится к ним со скептицизмом и обвиненяет Фирковича в фальсифицировании данных. Сам Авраам Фиркович был караимским священнослужителем и писателем.
Вид на долину Ашлама-Дере. Уходящая вдаль дорога – та самая, по которой мы отправились в Научный днём ранее.
Ворота Орта-Капу
«Это гробница знаменитой государыни Ненекеджан-ханым, дочери Тохтамыш-Хана, скончавшейся месяца рамазана 841 Хизры» (1437-1438 г.) – так переводят арабскую вязь, сохранившуюся внутри мавзолея. Таким почестям Ненекеджан (Джаныке)-ханым была обязана значительной роли, которую она сыграла в отделении Крымского ханства от Золотой орды. В определённый момент времени она осталась старшей в роду Тохтамыша и своим авторитетом поддержала Хаджи- Гирея, основавшего Крымское ханство.
На обратном пути из Чуфут-Кале зашли в Свято-Успенский пещерный монастырь.
Необычная стена с землёй из разных монастырей.
Улицы Бахчисарая.
Вторым пунктом программы на день стал Ханский дворец, куда мы попали уже за полтора часа до закрытия. Поэтому осмотр прошёл в динамичном темпе.
Малая ханская мечеть, предназначавшаяся для представителей ханской семьи и высших сановников.
Из 73 комнат гарема сохранился только трёхкомнатный флигель, беседка и мумия любимой жены хана :)
На внутренней площади дворца.
Возвращаемся домой, где нас встречает хозяйский собак по кличке «Боня», который честно сторожил наших коней и каждый день намекал, что неплохо бы этот труд вознаградить мясными изделиями.
Настал следующий день путешествия. Нам предстояло покинуть Бахчисарай, оглашаемый призывами муэдзина к утренней молитве, и продвигаться дальше. В ходе обсуждений дальнейшего маршрута был выбран вариант, предполагавший максимальное количество грунтовых дорог.
От знакомой нам уже долины Ашлама-Дере поворачиваем направо в сторону Кудрино и по свежему утреннему воздуху достаточно быстро достигаем долины реки Качи. Идея переправиться через Качу сразу за Кудрино проваливается. Там, где на спутниковых снимках видна прямая просека, идущая от Качи к бывшей деревне Лаки, река не очень пригодна для форсирования. Движемся по берегу в сторону Машино и, не доезжая до моста, переправляемся через Качу вброд.
Дальше по указателям находим ведущую в Лаки грунтовку, которая приветствует нас сразу резким подъёмом. Уточняем у проезжающего навстречу таксиста верность нашего пути и, получив утвердительный ответ, продолжаем движение. За всю дорогу нам попадается три машины и один пешеход, резво шагающий в Кудрино. Преодолев множество подъёмов, мы начинаем различать вдали силуэт церкви. Здесь раньше была греческая деревня, которую полностью уничтожили фашисты 23 марта 1942 года. Впоследствии деревню переименовали, дав название Горянка и пытались заселить, но в 60-е годы признали это начинание неперспективным. В итоге от деревни осталась только церковь, построенная греческими мастерами в 1904 году. Сейчас здесь находится небольшой монастырь св. Луки, возрождающий жизнь на этом месте. Кстати есть версия, что название деревни также происходит от имени св. Луки.
Небольшая остановка у церкви и снова шуршание шин по грунту, ведущему в село Высокое. Теперь можно разогнаться и получить удовольствие от спуска по горной дороге. Вскоре оказываемся у двух прудов, один из которых сильно потерял уровень. Второй пруд манит изумрудной водой, но, окунувшись пару раз, понимаешь, что вода уже прохладная и для длительных водных процедур не годится. На окраине Высокого пополняем запасы воды в источнике, также оформленном в восточном стиле. В местном магазине затариваемся провизией и уже на противоположной окраине села, сразу за пафосным туристическим комплексом, устраиваемся на привал.
Дальше всё было уже значительно легче. Идеальная грунтовая дорога, огибающая склон горы, привела нас в Солнечноселье, которое мы мгновенно проскочили и рванули уже по асфальту вниз в долину Бельбека к селу Аромат.
Прокатившись по шоссе до Соколиного, потом вернулись на турбазу с интригующим названием «Орлиный залёт». Турбаза оказалась почти пустой и кроме администратора, охранника и нескольких постояльцев, которых мы даже не видели, на территории никого не было. Взяли шестиместный номер за 55 гр. с человека, чтобы велосипеды не оставлять на улице. Ещё 45 километров крымских дорог остались позади.
Дальнейшие наши планы сложились таким образом. Мы решили на следующий день не карабкаться сразу на Ай-Петри, а ещё немного покататься в окрестностях Соколиного. Утром мы бесцельно съездили по шоссе до спуска в Большой каньон. Предполагали немного походить там, но уже на месте взвесив все «за» и «против» отказались от этой затеи, вернулись на турбазу и потом направились в совершенно противоположную сторону.
Пока ехали по долине, то старались попасть на грунтовые дороги, идущие вдоль берега Бельбека, и это в большинстве случаев удавалось. Ехать по таким грунтовкам одно удовольствие. К тому же на них меньше перепадов высоты, чем на шоссе, которое имеет свойство забираться на склоны гор. Так мы добрались до поворота на Новоульяновку, а оттуда и до самого населённого пункта, расположившегося под плотиной Ульяновского водохранилища. Сразу за водохранилищем дорога ушла на крутой подъём, который значительно проще было взять пешком. Судя по карте рядом в долине должны были идти ещё две дороги, но нам приглянулась та, что направилась прямиком на ближайшую вершину, поднявшуюся над уровнем моря на 373 метра. Просто на развилке, где эти дороги расходились, этот момент был не очевиден. Наградой как обычно бывает в подобных случаях бессмысленного лазания по горам, стали открывающиеся вокруг пейзажи.
А потом был спуск в балку Джан-Дере, поразившую нас идеальным видом, какие обычно встречаются на открытках.
Где-то слева от дороги остался Мангуп, который мы не успевали посетить в этот раз, а она сама снова устремилась вниз. После достаточно продолжительного каменистого спуска, на котором руки устали жать на тормоза, мы оказались в селе Ходжа-Сала, возродившемся здесь стараниями татар прибывших сюда в 1991 году. История у села большая благодаря месту, где ранее происходили многочисленные исторические события, но сейчас оно больше напоминает разросшееся придорожное кафе.
От Ходжа-Сала мы держим путь, по шоссе направляясь в Танковое. В Красном Маке видим рядом с дорогой здание, содержащее в себе минимальный набор необходимых в селе учреждений. Среди них оказывается банк, но к 3 часам дня он уже закрыт. Так мы остаёмся без денег и соответственно еды. В итоге деньги нам удалось поменять только на следующий день в Ялте. К счастью, на турбазе некоторый запас провизии у нас ещё оставался.
Вид от Танкового на долину Бельбека. Нам туда.
Путь обратно до Соколиного мы постарались также проделать по грунтовым дорогам, идущим вдоль реки. Там, где это получалось.
Итогом дня, который предполагался как разгрузочный, стали 63 километра крымских дорог.
Утро нового дня мы начали с подъёма на Ай-Петри. Выехали пораньше, чтобы успеть пройти хотя бы часть пути, пока по дороге не начнут сновать многочисленные микроавтобусы, доставляющие туристов наверх и некоторые неудобства нам на узкой дороге.
Часть пути ехали с двумя человеками из Севастополя, которые впервые решили покорить на великах Ай-Петри, прокатится по яйле и до вечера своим ходом вернуться домой. До сих пор интересно, удалось ли им это сделать. Потом они ушли вперед, а мы продолжили свой неторопливый подъём. Чем выше мы поднимались, тем больше чувствовалось присутствие осени. Она облачила горные леса в яркий наряд, которого так не хватает здесь летом.
Ближе к перевалу по обочинам стало попадаться всё больше и больше машин. Выходной день и отличная погода сподвигли ялтинских жителей и гостей побережья отправиться в лес. Местами попадались патрули лесной охраны, которые видимо должны были этому препятствовать. Мы так и не поняли, если честно, можно или нет посещать лес в это время года. На протяжении всей поездки попадались знаки, запрещающие пребывание в лесу в пожароопасный период, но никаких пояснений о его времени сказано не было.
По прошествии чуть более трёх часов перед нами открылись просторы Ай-петринской яйлы. Перевал был взят.
После благополучного достижения смотровой площадки Ай-Петри, мы насладились видом Ялты и окрестностей, поморщились от вида базара расположенного рядом с канатной дорогой и его обитателей, после чего устроили небольшой привал, предварительно удалившись на некоторое расстояние от этого места. Оттуда можно было наблюдать, как в горы направлялись караваны с туристами на осликах. Издали это выглядело как картинка из средневековья, когда по Крыму двигались караваны купцов, нагруженные разнообразными товарами с ближнего востока, Византии и западной Европы.
Второй шанхаистый посёлок, имеющий название Охотничье, расположен там, где начинается серпантин, ведущий в Ялту. Здесь нам попался вот такой трактор-романтик, который мечтательно смотрит в морскую даль. А может быть он хочет взлететь?
Теперь можно было отдохнуть от кручения педалей и получать удовольствие. Сильно не разгоняясь по серпантину, мы оказались в Ялте уже через 40 минут. Вот бы проделать этот же путь на подвесе и по какой-нибудь тропе.
В Ялте разменяли деньги, быстро нашли жильё, расположенное практически на самой набережной, и отправились где-нибудь поесть.
На набережной, не смотря на конец сентября, было не менее оживлённо, чем летом. Основное внимание всех было приковано к уходившему в море четырнадцатипалубному лайнеру Azura.
Полагаю, что для Ялты заход такого лайнера событие не слишком частое.
Всеведающий интернет говорит, что его длина 289 метров, количество пассажиров 3597 человек, экипаж 1180 человек и ходит он под флагом Бермуд.
Там же в Интернете пишут, что ялтинский порт впервые принимает судно с таким количество туристов на борту.
Лайнер дал прощальные гудки и начал приближаться к линии горизонта. Этот протяжный звук мне всегда напоминает о морских странствиях и связанной с этим романтике.
Он прямо зовёт за собой. Хочется бросить всё и отправиться странствовать по свету на какой-нибудь ржавой калоше или потрёпанной яхте, как это обычно бывает в книжках.
Но в данном случае после проводов лайнера мы отправились на поиски места для поесть. Минувший день отметился цифрой 61 на счётчике пройденных километров, и подкрепиться было самой насущной и необходимой задачей.
Обстоятельства торопили нас с возвращением домой, поэтому на следующее утро мы собрали вещи и выехали на ещё пустую ялтинскую набережную.
Целью было доехать за предстоящий день до Орлиного. Сначала мы ехали по старому шоссе, петляющему через посёлки Большой Ялты.
Потом перебрались на новое шоссе, чтобы побыстрее добраться до перекрёстка, от которого старое шоссе уходит наверх. Ехать здесь по старому шоссе уже намного приятнее. Отличные виды вокруг, не самый плохой асфальт и почти полное отсутствие машин.
Малое количество машин мы объясняли тем, что на шоссе есть оползень, но как оказалось его уже ликвидировали. На месте оползня теперь отрезок шоссе, сделанный по всем правилам современного дорожного строительства.
Также на этом шоссе нам попалась семейная пара на велосипедах, направляющиеся в Ялту. Благодаря их рекомендации мы очень удачно устроились на ночевку в Орлином.
Известная церковь Воскресения Христова в Форосе или, если быть точнее, над Форосом.
Цифра 55 пополнила копилку крымских километров за этот день, а следующий уже должен был стать финальным в нашем небольшом походе по крымским дорогам. Чтобы достичь железнодорожного вокзала в Севастополе нам потребовалось менее двух часов. На подъезде к Севастополю навстречу попалось несколько велосипедистов на шоссейниках, видимо направлявшихся в Ялту. Почти со всеми обменялись приветствиями поднятой рукой. Вообще в Крыму эта позитивная традиция пользуется популярностью, в отличии от наших мест. Многие приветствуют первыми.
Спуск от Сапун-горы к вокзалу мы решили проделать по Лабораторной балке, не предполагая, что там одностороннее движение. В итоге ехать было несколько боязно, Водители здесь не стесняются даже на поворотах делать обгоны по обочине. Так что этот способ быстрого попадания к вокзалу нужно использовать очень аккуратно или лучше вообще не использовать.
На вокзале нас ждал один сюрприз. Оказалось что из прямых поездов между Севастополем и Москвой, остался только питерский, проходящий через Курский вокзал в два часа ночи. Объяснение этому было такое, что над путями в Севастополе ремонтируют путепровод, и нет места для стоянки вагонов. Но каким-то чудом поезда в разные украинские глухие места сохранились. И в целом с билетами было всё не так просто как по пути сюда. Пришлось взять боковушку на кировский поезд, отправляющийся вечером из Симферополя. До симферопольской электрички оставалось ещё несколько часов, которые мы скоротали сидя у вокзала и на каком-то полузаброшенном причале за железнодорожными путями.
Вокзал в Симферополе, как и в летние месяцы, оказался кишащим муравейником. Докупив съестных припасов на ближайшие сутки мы принялись разбирать велы. Как оказалось, мы были не единственные любители двухколёсного транспорта, покидавшие Крым в этот вечер. Удалось перекинуться парой слов с велотуристом из Кирова. Он с группой прошёл более 600 километров за две недели проведённых на крымских дорогах. Уезжали они тем же поездом, что и мы.
Уже в сумерках упаковали велосипеды, сложив их по несколько другой схеме, чем ранее. Вместо демонтажа передних колес мы сняли их вместе с вилками и, что удивительно, такой способ позволил уложить, велики более компактно. Попутчики к счастью и в этот раз были не против присутствия над ними двух больших чёрных пакетов. Спустя сутки, промозглым осенним вечером мы въезжали в Москву.