Уличная скамья по-деревенски
Не каждый начинающий мастер может похвастаться наличием большого количества электроинструмента в своем арсенале. А о деревообрабатывающих станках и речи не идет. Ведь при покупке столь дорогого оборудования вы, по крайней мере, должны рассчитывать на то, что оно не сегодня, так завтра окупится с лихвой. А ведь сколько еще времени потребуется на обучение и приобретение необходимых навыков?
Современный взгляд на дизайн интерьера позволяет изготавливать мебель из необработанной древесины. В этом случае никакие станки вам просто не понадобятся, а многие электроинструменты можно заменить ручными.
Автор этого мастер-класса предлагает вам изготовить уличную скамейку в деревенском стиле из старых необработанных досок. Материал не требует ни строгания, ни шлифования. И даже распиливание досок следует проводить лишь в тех зонах, где оно будет недоступно глазу в готовом изделии.
Для того, чтобы своими руками и без особых затрат изготовить уличную скамью по-деревенски, вам понадобится:
Материалы:
— старые, но прочные доски;
— клей для работ по дереву;
— мебельные шурупы или саморезы по дереву;
— гвозди;
— матовый лак, минеральное масло или олифа при необходимости.
Инструменты:
— ручная ножовка по дереву (торцовочная или циркулярная пила, электролобзик и пр.);
— ручная или электродрель для сверления отверстий под шурупы;
— крестовая отвертка или шуруповерт;
— молоток;
— струбцины;
— мелкозернистая наждачная бумага;
— при необходимости — мыльный раствор, щетка и мягкая ткань без ворса для очистки древесины;
— малярная кисть или чистая ткань для пропитывания дерева маслами или олифой.
Шаг первый: выбор материала и его предварительная подготовка
Автор использовал старые необработанные доски. На фото видны все дефекты материала, включая трещины и выбитые сучки. В данном случае все это не имеет особого значения. Главное, отберите непокрученные доски без гнили и потрухших участков. Они все еще должны быть крепкими и прочными. Не используйте промокший материал. Высушите дерево в помещении или под навесом, пока при постукивании оно не начнет издавать гулкий глухой звук.
Если доски грязные, их придется вымыть. Наполните таз теплой водой, добавьте немного моющего для посуды или остатки хозяйственного мыла и вымойте доски тряпкой, удаляя участки загрязнения. Если возникнет необходимость, воспользуйтесь щеткой. Высушите доски.
Заранее проконсультируйтесь и подберите клей для работ по дереву. Поскольку скамья будет находится на улице, он обязательно должен быть водостойким.
Шаг второй: разметка деталей и их изготовление
Определитесь с размерами готового изделия. Какой длины и ширины сидение и на какой высоте оно будет располагаться? Определите также высоту спинки. Рассчитывайте размеры, исходя из того количества материала, который у вас имеется. Хорошо, если для изготовления сидения вам удастся подобрать доски, не требующие порезки. Так, скамья будет выглядеть более натурально в задуманном для нее стиле.
Приступайте к прорисовке деталей. Учитесь рисовать от руки прямо на досках, предназначенных для работы. Многие именитые мастера поступают именно так, что позволяет им создавать более естественные формы мебели.
Каждая боковина состоит из трех деталей. Одна из них поддерживает спинку, поэтому будет длинной. Разметьте на ней паз для продольного опорного бруска. В профиль скамья имеет несколько фигурные очертания, поэтому учитывайте этот в процессе разметки деталей.
Вы можете сделать спинку немного пологой. Если ширина доски позволяет, срежьте ее верхнюю часть по диагонали, таким образом, чтобы опорный брусок для спины располагался немного дальше и образовывал уклон.
Разметьте по длине скамьи брусок для спинки. Кроме этого, вам понадобится соединительная перекладина для боковин и детали сидения.
Выпилите все элементы по размерам. Используйте ножовку или любой доступный вам электроинструмент, вроде циркулярной пилы или бензопилы.
Добиться фигурных очертаний деталей боковинок вы также можете с помощью ручного инструмента, в том числе обычного острого ножа для резьбы по дереву. Однако значительно быстрей такую работу можно проделать, воспользовавшись электролобзиком.
Шаг третий: сборка конструкции
В процессе сборки автор использовал диагональные потайные отверстия под мебельные шурупы. Как правило, они располагаются в местах, недоступных взгляду. Позе их можно заполнить герметиком и закрасить. Либо оставить, как есть, если речь идет об изготовлении менее ответственных изделий.
Кроме всего прочего, такие диагональные соединения позволяют избегать изготовления пазов, сделать которые порой просто невозможно по причине отсутствия ручного фрезера или фрезерного станка.
Обязательно используйте клей для того, чтобы придать соединениям необходимую прочность. В процессе склеивания деталей вам понадобится пара струбцин. Это незаменимый инструмент любого мебельщика.
Начните со сборки боковинок. Каждую из них склейте из трех деталей, используя клей для работ по дереву и струбцины. Излишки клея удалите влажной тканью, прежде чем он схватится.
Соедините боковины коротким бруском по низу. На этот раз воспользуйтесь не только клеем, но и шурупами. Закрепите детали сидения шурупами в заранее просверленные потайные отверстия. Не забывайте о клее. Закончите работу, зафиксировав брусок спинки.
В целом, клей не только придает соединениям прочность, но также гарантирует вам то, что конструкция со временем не расшатается и не потребует ремонта. Такие изделия приятно использовать, они кажутся крепкими и надежными.
Шаг четвертый: обработка древесины
Не смотря на тщательный подбор материалов для своего проекта, автору все же пришлось произвести порезку материалов там, где хотелось бы сохранить его состаренный естественным путем внешний вид. На срезе древесина была светлой, и вся задумка сходила на нет.
Однако автор нашел замечательный выход. Он использовал разбавленную морилку, для того, чтобы замаскировать срезы. Сперва он сошлифовал лишнее, чтобы имитировать необработанный край досок, а после тонировал спил, пока не добился нужного оттенка.
Для того, чтобы придать изделию более опрятный вид, пройдитесь слегка по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. Однако сперва заполните эпоксидным герметиком отверстия под шурупы и дайте ему затвердеть.
Вы можете оставить древесину необработанной. В процессе длительного хранения и воздействия на натуральное дерево неблагоприятных факторов, ее верхний слой темнеет и подвергается ряду изменений. На самом деле, таким образом, древесина защищает себя от более существенных повреждений. Поэтому даже в необработанном виде она прослужит вам еще немало лет. Впрочем, тут все зависит от породы дерева.
Если же вы любите экспериментировать с составами для защитно-декоративной обработки древесины, это замечательная возможность для вас. Дерево очищено от грязи и прошлифовано, его поверхность готова к покраске.
Разумеется, вы приложили немало усилий для того, чтобы сохранить его естественный вид и натуральную текстуру. Поэтому о красках и речи быть не может. Декоративные масла тонеры, лаки-тонеры и глянцевые лаки вам тоже вряд ли подойдут. Что же остается?
Во-первых, масла. Натуральные, минеральные или олифа — они прекрасно подойдут для обработки дерева. Масла проникают в верхние слои дерева и запечатывают его поры, что частично препятствует проникновению влаги вглубь древесины. Вы также получите возможность проводить легкую влажную уборку так регулярно, как вам того хотелось бы. Масла также придают дереву легкое бархатистое сияние и подчеркивают его естественную текстуру и цвет.
Во-вторых, вы могли бы воспользоваться матовым лаком для защиты дерева от вредных внешних воздействий. Он дает прочное надежное покрытие, однако выглядит очень органично и естественно на поверхности натурально дерева. Выбирайте влагостойкий лак для внешних работ.
Уличная скамья по-деревенски готова!
