Из Расеи в Моисеи {3}

Сионист – это американский еврей, который даёт деньги русскому еврею, чтобы тот ехал жить в Израиль.
(одно из определений)

4. Семь–сорок, феня и сионисты

Мой будильник по будням звонит в 7:40. Это почти случайное совпадение. Но когда я думал – какую бы песенку присовокупить к посту – то первое, что пришло в голову, было именно это неслучайное число. «Семь–сорок» – очевидно, самая узнаваемая еврейская мелодия. Правда, относительно её еврейской аутентичности есть некоторые оговорки. Точнее было бы назвать эту мелодию традиционным "клезмером".

Теодор Герцль в "Мини–Израиле".

Вы знаете, что это такое? Не знаете? Это танцевальная музыка восточно–европейских евреев, проживавших на Балканах и юге России. Отсюда и заимствованные инструменты – балканская скрипочка и русская балалайка, и музыкальные ходы... Касаемо «Семи–сорока» – это типичный "фрейлехс". То есть массовый нефигурный танец, который обычно танцуют на свадьбах толпы подвыпивших гостей. Плясать–то хочется всем, а правильных фигур подшофе уже не сделать. Кстати, у этого танца есть и другие названия – "hopke" (гопак), "karahod" (хоровод) и пр.

Картонный Теодор при въезде в Герцлию.

Осталось отыскать "правильный" образчик. Например, в исполнении Леонида Утёсова (в девичестве – Лейзера Иосифовича Вайсбейна). Утёсова многие считают живым носителем ортодоксального текста. Дело в том, что «Семь–сорок» как всякая истинно народная песня имеет кучу вариантов. Меня особенно интересовала последняя строка второго куплета — что споёт Утёсов: "Наш старый добрый фрей, то есть Теодор"? Или: "Наш славный доблестный Герциль Теодор"?

Представительство IBM в Герцлие — городок набит интеллектуальными конторами.

Оба варианта любопытны. "Фрей" (свободный – из идиша) чуть позже превратится во "фраера". И вообще, почти вся блатная "феня" (включая само слово "феня") имеет сугубо еврейские корни. Этот вариант какбэ подтверждает легенды об интимных отношениях промежду Утёсовым и Мишкой–Япончиком – некоронованным королём Одессы. (Типа: "Что вы наделали? Вы же лишили человека куска хлеба. Чтобы через полчаса у него был фрак!" И 18 разноцветных фраков через полчаса...) Прям Синатра с Аль Капоной.

Представительство Microsoft — там же. По плотности хайтека с Герцлией может сравниться разве что Хайфа.

Но и с "Герцилем" тоже весело получается. Если любимый певец советских чекистов – не мафиозный подпевала (а с каким неподдельным чувством он исполнял «С одесского кичмана...»), то выходит, что он – прожжённый сионист! Ведь Теодор Герцль – личность вполне историческая, но для советской пропаганды крайне неудобная. Потому что он – ихний дедушка Ленин.

Шекели. На них тоже есть Теодор. Расцветочка — праздничная. Прочность — отменная. Воды не боятся.

Герцль не только придумал сионизм и теоретически его обосновал, но и практически воплотил. Причём происходило это там же (то есть – в Швейцарии) и тогда же, когда Ульянов (ещё не будучи Лениным) придумывал своих "большевиков". В общем, без "доблестного Теодора" (красавца мужчины, между прочим, нашему калмыку – не чета) государства Израиль могло бы и не быть вовсе. Более того, он предсказал время его основания (через полвека после первого Сионистского Конгресса) с точностью до несущественных погрешностей.

Вид на современный Тель–Авив из Яффо (старой части города).

Могло, однако, и так произойти (по его же "вине"), что нынешний Израиль находился бы где–нибудь в районе нынешней Кении. Слава еврейскому богу, эта авантюра сорвалась. А вот другая авантюра состоялась. В утопическом романе «Altneuland» ("Старая новая земля" по–немецки) основоположник описал – как оно будет. В переводе на иврит роман назывался «Тель–Авив» (весенний холм). Города с таким названием не было. Его построили и назвали. И он самый большой.

Макеты Тель–Авивских билдингов в музее "Мини–Израиль".

Сказать, что Теодора Герцля в современном Израиле почитают, – ничего не сказать. Он практически везде – деньги с его портретом, памятники, улицы его имени, и даже городок Герцлия (недалеко от уже неутопического Тель–Авива). А в замечательном музее "Мини–Израиль" есть двоякопонимаемая скульптура: Теодор, опершись о некую решётку, обозревает сверху, аки Создатель, макет цветущей ныне земли обетованной. Статуя в точности воспроизводит знаменитую фотографию 1901 года. На ней Герцль стоит на балконе гостиницы в Базеле. Вид оттуда действительно хорош – гостиница «Три волхва» располагается на берегу Рейна. Но мы–то с вами понимаем, что внутренним взором он видит Палестину. Ибо именно в Базеле он впервые собрал своих сторонников, и работа закипела...

https://www.youtube.com/watch?v=T5a7ocMqoq8&feature=youtu.be

5. Почётна и завидна наша роль

Так живут на "территориях": внутри — бразильская бугенвиллея, а вокруг – колючка.

Пиша про аэропланирование, я забыл упомянуть, что "Бен Гурион" – самый безопасный аэропорт в мире. Это потому, что здесь безопасностью занимаются тщательнее, чем где бы то ни было. Причина уважительная – кругом враги. Не выдуманные, как у нас, а вполне реальные. Редкий день проходит без того, чтобы из Сектора Газа не прилетела какая–нибудь взрывчатая самодельная херня. К примеру, когда мы были в Ашкелоне (юго–западное побережье) – по нему аккурат стреляли. В нас, правда, не попали – ракеты у незалежных палестинцев кривые, как и руки. А когда мы поехали в Ариэль (Западный Берег Иордана), имея в виду осмотреть местные виноградники, хозяин плантации смог уделить нам только 30 секунд. Утерев копоть с лица, он сказал, что сильно занят – тушит лозу. Арабы опять же подожгли.

Поселение Броха ("благословение") в Самарии. Всё включено – КПП, шлагбаум, армейский джип, колючка по кругу.

Нам вообще не сильно повезло с историческим моментом. Только, значит, мы намылились в обетованку, как премьер Нетаньяху намылился в Америку – на очередные как бы мирные переговоры с Махмудом Абассом (и с прослойкой в виде Обамы). Разве ж такое можно допустить? Надо ж показать всему миру звериное лицо израильской военщины! Короче, арабы устроили несколько терактов накануне нашего приезда. Были жертвы. Но евреи своеобычно не поддались на провокацию — вот закончатся переговоры, тогда "борцам за независимость" и покажут кузькину мать. Для нас же последствия сказались в том, например, что Хава категорически запретила нам приезжать в гости к ней в Хеврон – не время. В смысле, на рента–каре нельзя — они не бронированные. А в бронированном автобусе типа можно.

У автобусного вокзала в Иерусалиме — людей в хаки едва ли не больше, чем в штатском. А среди тех, кто в хаки, девушек едва ли не больше...

Как же при таком раскладе "Бен Гурион" остаётся самым безопасным? А дело в том, что его щупальца протянулись далеко за. Уже в "Пулково" с нами дотошно беседовали именно израильские секьюрити – кто мы, куда мы, не передавал ли кто–нибудь с нами какую–нибудь посылочку? Последний пункт важен особенно. И хотя с нами именно что передавали, мы, глядя в глаза защитнику чужого отечества немигающим взглядом, хором ответили: "Нет!" Сильнейшие подозрения могут также вызвать штампы арабских государств в заграничном паспорте. Например, Египта, хотя с ним у Израиля сейчас вполне нормальные отношения. Хорошо, что в Египет мы ездили давно и с тех пор уже сменили паспорта.

Вот эта субтильная девочка на коленках у мамы завтра идёт служить в армию. По призыву. Ни та, ни другая по данному поводу не переживают.

И если вы думаете, что такие строгости только на влёте, то ничего подобного – на вылете пассажиров потрошили, как рождественских индеек. Вплоть до перебирания ватных палочек в косметичке, зарытой на дно чемодана. Что характерно, наши чемоданы оба раза проигнорировали. Даже обидно. То ли мы выглядим чересчур респектабельно, то ли необыкновенной глубины дочкины глаза (а–ля кот в сапогах из второго "Шрека") зомбировали еврейских бодигардов, но нам все эти процедуры обошлись неприлично дёшево. По сравнению с попутчиками.

Ключевое место – и полиции вагон. Потому что рядом — Стена Плача. А над ней маячит набалдашник "Купола Скалы".

Аэропортами дело не заканчивается. Если вы входите в музей или большой магазин, у вас обязательно проверят ручную кладь и поводят металлоискателем вокруг тулова. Сами израильтяне уже на автомате открывают свои рюкзачки–сумочки, входя в супермаркеты. Такоже при въезде на большой паркинг у вас осмотрят багажник. Специфическим моментом (от нас в отличие) является несомненная добросовестность охранников и охранниц, с одной стороны, и спокойствие проверяемых, с другой стороны. Все понимают – это не шутки. И все согласны с подобными накладными расходами. При этом израильтяне не занимаются ерундой. Типа не пусканием в самолёт с водичкой или лимонадом. От наших мудаков в отличие опять же. Дух закона превыше буквы.

Эта лесенка ведёт от Стены Плача в еврейский квартал Старого Иерусалима. Тут же — полицейский квадроцикл.

И это ещё не всё. К примеру, когда мы с Романом приехали в поселение на горе Броха и вышли из авто, за нами погнался негр (как показалась, а на самом деле – эфиопский еврей) с автоматом, крича вдогонку: "Откуда ты, брат?" Ответ: "Из Петах–Тиквы", – его успокоил, и он вернулся на свой КПП. Дело в том, что на пресловутых "территориях" все более–менее крупные населённые пункты обнесены забором с колючкой. На въезде – тяжёлые ворота и шлагбаумы (днём, впрочем, открытые). И охраняет их, натурально, армия.

Плоская крыша по центру – это Кнессет (израильский парламент), и вертолёт только что взлетел с его крыши. Так государственным людям удобнее в тесной столице. И безопаснее. И мигалок никаких не надо.

Израильская армия – это что–то особеннова! Во–первых, она гораздо более призывная, нежели наша. То есть, тётки тоже служат. Все! Правда, половая дискриминация всё же имеется – девушки ходят под ружьём всего два года, на год меньше парней. Во–вторых, детишек отпускают в армию довольно спокойно – степень опасности для них не выше, чем для прочих граждан. Поелику никакой дедовщины нет и в помине. А нет её потому, что армия делом занята – войной и охраной. В третьих, казарма – не тюрьма. На побывку домой они ездят регулярно и, кстати, при оружии (о чём я уже упоминал).

Макет танкового музея в музее "Мини–Израиль". Оба они находятся в городке Латрун (в 15 км западнее Иерусалима).

Таким образом, встретить на улице солдатика/солдатку с автоматом можно гораздо чаще, чем полицейского. Последние – крайне редки, а как бы гаишников я видел всего один раз, и то в глухомани, на скоростной трассе. Про "солдатку" – в Израиле это не жена солдата, а "самка солдата" (как шутят местные). В некоторых местах их концентрация даже больше гражданских – например, у центрального автобусного вокзала в Иерусалиме. Отдельная тема – отношения армии с заселенцами "территорий". Очень трепетная тема, но о ней я напишу отдельно.

Та самая железная дверь.

А сейчас – про железную дверь... Когда Марик, сын хозяйки (мы жили у друзей), первый раз лязгнул дверью в свою комнату, мы вздрогнули. И удивились – почто пацана держат за железом? Оказалось, хуже – практически в сейфе. Потому что стены в этой комнате тоже стальные. Зачем? А это – фигасе! – бомбоубежище (оно же – убежище от землетрясений) на дому. Такие комнаты есть в каждой израильской квартире. Причём располагаются они столбом друг над другом. И даже если дом обрушится, стальной столб останется стоять. А уж потом армия вынет оттуда жильцов. Гениальное решение!

И это был не единственный сейф для людей, который мы видели в Израиле, но об этом тоже позже. Равно и о пляжах, патрулируемых на джипах, о терапевтах со стволами на бедре и прочем...

_{[...продолжение следует...]}

Из Расеи в Моисеи {2}

Написал hovan на travel.d3.ru / комментировать