САЖАЕМ ВИШНЮ

САЖАЕМ ВИШНЮ

Статья кандидата сельскохозяйственный наук Лидии ЮРИНОЙ, опубликованная вмайском, №5/2016, номере журнала «Сады России».

 

 

 

 

 

Когда-то вишня в русских садах была самой популярной косточковой культурой. Однако в последние годы она исчезает не только из промышленных, но и из любительских садов.

Наряду с целым рядом объективных причин — изменением климата, появлением опасных грибных болезней, гибель растений вишни вызвана неправильной агротехникой. Особенно много ошибок при выращивании этой культуры допускают начинающие садоводы-любители. Поэтому сегодня давайте поговорим о том, как правильно посадить и вырастить здоровую вишню.

Место для посадки. Для размещения вишни подходят более возвышенные места с хорошим освещением. В средней полосе страны для культуры наиболее пригодны участки вблизи строений, заборов, где образуется более тёплый микроклимат и накапливается больше снега, защищающего растения в период суровых зим. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не ближе 1,5—2 м от поверхности почвы.

Хорошо чувствует себя вишня на склонах крутизной не более 7—8 ⁰. В большинстве районов средней полосы наиболее пригодны склоны западной, северо-западной и юго-западной экспозиций. Не пригодны для закладки вишнёвого сада сырые низины, котловины и лесные поляны с плохой аэрацией воздуха.

Вишня хорошо растёт на дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмных почвах, которые должны быть достаточно плодородными, водо- и воздухопроницаемыми. По механическому составу предпочтительны лёгкие суглинки. Нежелательны для вишни сырые тяжёлые глинистые, бедные песчаные почвы, а также торфяники. Наиболее благоприятная реакция почвенного раствора — близкая к нейтральной или слабокислая (рН 6,5—7).

Выбираем сорта. Подбирая сорта вишни для своего участка, садовод прежде всего ориентируется на соответствие их климатической зоне проживания, старается подобрать их с учётом сроков созревания, чтобы растянуть период  потребления вкусных и полезных плодов от ранних до поздних. 
Ценное свойство вишни — её относительно раннее созревание. Наиболее ранние сорта созревают в начале июля, вслед за земляникой, когда ещё мало других плодов. Вместе с тем при соответствующем подборе сортов период потребления свежей вишни может быть довольно длительным — с начала июля до конца августа.

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ в 2016 году по Центральному региону включает 37 сортов вишни обыкновенной — очень раннего срока созревания — 'Черешнёвая'; раннего — 'Сания', 'Шпанка брянская', 'Память Еникеева';  среднераннего — 'Багряная', 'Гриот московский', 'Живица'; среднего —  'Ассоль', 'Брюнетка', 'Булатниковская', 'Быстринка', 'Владимирская', 'Волочаевка', 'Кизиловая', 'Ливенская', 'Малиновка', 'Молодёжная', 'Октава', 'Причуда', 'Радонеж', 'Расторгуевская', 'Растунья', 'Сильва', 'Сударушка',  'Тамарис', 'Тургеневка', 'Шоколадница'; среднепозднего — 'Антрацитовая', 'Мценская';позднего —  'Журавка', 'Застенчивая', 'Игрицкая', 'Любская', 'Русинка', 'Шубинка'; очень позднего — 'Морель брянская'.
Наряду с вишней обыкновенной в последние десятилетия в любительских садах широко распространилась вишня войлочная.

                                        Цветение вишни; плодоношение вишни войлочной.

 

Это неприхотливое растение используется садоводами-любителями как плодовая и декоративная культура. Плоды созревают в июне-июле. Государственный реестр включает сорта: 'Алиса', 'Алтана', 'Восторг', 'Восточная', 'Детская', 'Красавица', 'Лето', 'Натали', 'Океанская', 'ВИРовская', 'Осенняя ВИРовская', 'Сказка', 'Смуглянка восточная', 'Триана', 'Царевна', 'Юбилейная'.

При подборе сортов вишни для посадки необходимо помнить, что большинство из них самобесплодны и нуждаются в сортах опылителях. Для полноценного опыления и продления периода сбора плодов на участке необходимо иметь 3—4 взаимоопыляемых сорта разного срока созревания.

Самобесплодный сорт 'Гриот московский' повышает свою урожайность в два раза при опылении 'Склянкой розовой'. Вишне 'Владимирской' для получения высоких урожаев необходима 'Шубинка' и та же 'Склянка розовая', которая хоть и самоплодна, но лучше всего плодоносит в совместных посадках с 'Владимирской'. Опылителем для вишни может быть сортовая и дикая черешня, особенно для сортов 'Тургеневка', 'Подбельская', 'Апухтинская'. Самоплодными считают сорта, которые от своей пыльцы завязывают плодов больше или столько же, сколько при естественном опылении. Таких мало: 'Любская', 'Лотовая', 'Смена', 'Апухтинская', 'Десертная волжская', 'Жагарская', 'Шоколадница', 'Склянка розовая'. В отдельные годы  высокую самоплодность отмечают у сортов 'Молодёжная', 'Валентина', 'Добрая', 'Баллада'. Немного больше встречается частично самоплодных сортов: 'Черноокая', 'Быстринка', 'Жуковская', 'Тамбовчанка', 'Ровесница', 'Растунья', 'Тургеневка', 'Сания'. Даже самоплодные обильнее плодоносят при опылении другими сортами.

За саженцами без спешки. Рост дерева вишни во многом зависит от качества посадочного материала. Саженцы должны быть здоровыми и хорошо развитыми, отвечать стандарту. Для средней зоны плодоводства возможно использование саженцев как в однолетнем так и в двухлетнем возрасте. В большинстве регионов вишню сажают однолетками.

       Слева - однолетний саженец с кроной, справа - двухлетний саженец.

 

Высота однолетних саженцев с кроной у вишни обыкновенной должна быть в пределах 80—150, вишни войлочной 60—80 см, диаметр штамба у вишни обыкновенной 1—1,2, войлочной — 0.6—0,8 см. Корневая система саженцев должна иметь не менее 4-х основных корней длиной 20 см у однолетних и не менее 25 см — у двухлетних саженцев. 
В плодопитомниках выращивают сортовые корнесобственные и привитые саженцы вишни. Для участков с неблагоприятными условиями (понижения, «блюдца», западины) предпочтителен корнесобственный посадочный материал. При выпаде надземных частей в суровые зимы корнесобственные сортовые деревья легко восстановить из поросли.

Посадка саженцев. Лучшее время для посадки в зонах среднего и северного плодоводства европейской России — конец апреля — начало мая. В самых южных областях средней полосы лучше сажать в октябре — начале ноября, за месяц до замерзания почвы. Расстояние между деревьями в ряду 2 м (для сильнорослых сортов 2,5—3 м), между рядами 3 м. Посадочные ямы копают за 10—15 дней до посадки. Ширина посадочной ямы составляет 60—80, глубина 50—60 см.

  Выкопка посадочной ямы.

 

На слабоокультуренных почвах ямы делают более широкими и глубокими. При выкопке верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний — в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол, длиной 1,5 м и заполняют её на 2/3 верхним плодородным слоем почвы, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму вносят два ведра перегноя или компоста, 500 г гранулированного суперфосфата, 500 г сернокислого калия (или 1/4 ведра древесной золы).

  Подготовка посадочной ямы.

 

Известь, азотные удобрения, свежий навоз добавлять в ямы не рекомендуется, чтобы избежать ожогов корней. Нижний малоплодородный слой почвы, вынутый из ямы, разбрасывают по междурядью.

Перед посадкой внимательно осматривают саженцы, вынутые из зимней прикопки. Подрезают отдельные сильно повреждённые, загнившие, подмёрзшие корни, а также ветви до здорового места. Обрезанные с осени корни обычно не трогают, так как около их концов нередко уже появились молодые белые корешки. Если корни подсохли, их на сутки погружают в воду. При доставке саженцев к месту посадки принимают меры защиты корней от подсушивания: прикрывают мокрой мешковиной или брезентом. На месте посадки саженцы сразу же временно прикапывают.

Сажать лучше вдвоём: один устанавливает саженец с северной стороны кола на холмик насыпанной питательной смеси и расправляет по нему корни растения, другой лопатой берёт плодородную почву из междурядий и подсыпает её к корням. При этом деревце потряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнились почвой. При необходимости землю между корнями набивают рукой. Когда корни покроются землёй, её притаптывают к штамбу, делая упор на каблук.

При размещении деревьев в посадочной яме важно не заглубить корневую шейку. Она после посадки должна быть на уровне почвы. Однако если дерево сразу сажают на нужный уровень, то после уплотнения и осадки рыхлой почвы корневая шейка заглубляется больше, чем следует. В результате деревья плохо растут и плодоносят, страдают камедетечением. Поэтому при посадке в ямы глубиной до 50—60 см корневую шейку располагают на 5—7 см выше уровня поверхности почвы.

Закончив посадку, по границам приствольного круга насыпают валик из малоплодородного слоя почвы. Саженец хорошо поливают (2 ведра воды)  даже в дождливую погоду, что способствует заполнению пустот между корнями и оседанию почвы. После полива приствольный круг мульчируют перегноем, торфом, опилками в радиусе 0,5—0,7 м. После поливов и дождей земля в яме осаждается вместе с деревом, и корневая шейка оказывается на уровне поверхности почвы.

Чтобы саженец не раскачивался ветром, его подвязывают шпагатом или тесьмой к посадочному колу в одном или двух местах. Подвязку делают в виде восьмёрки. Посадочные колья должны быть ниже первой ветки на 5 см.

  Вишня посажена.

 

При весенней посадке высаженные саженцы обрезают. Это необходимо для формирования и восстановления нарушенного равновесия между надземной частью и корневой системой. Обрезку деревца проводят в соответствии с выбранной системой формирования. Если таковой нет, ветки в средней части ствола обрезают на 1/3 длины, нижерасположенные — меньше, вышерасположенные — больше. После обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник выше их на 20—25 см. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70—80 см от поверхности почвы.

Лидия Васильевна ЮРИНА, кандидат с.-х. наук, г. Одинцово Московской области.

(материал опубликован в майском номере журнала «Сады России»