«Pro Город» (Чебоксары, Новочебоксарск)

Рассада стоит, как солдатики: бабушка раскрыла секрет – стебли крепкие, корни мощные, урожай рекордный

Из архива "Про Город"

В феврале и марте у дачников один главный вопрос — как вырастить крепкую рассаду, которая не вытянется и не превратится в тонкие «нитки» на подоконнике. Каждый сезон многие повторяют одни и те же ошибки: рано сеют, держат рассаду в жаре, заливают водой и ставят под слабую подсветку — в результате стебли тянутся, листья мельчают, а растения хуже переносят высадку в грунт. Вытягивание — это не болезнь, а прямое следствие неправильного ухода: таким росткам сложнее пережить пересадку, они легче повреждаются и чаще болеют.

Чтобы замедлить излишний рост, есть несколько простых правил: уберите ящики туда, где прохладнее, сократите полив и подкормки, при необходимости пересадите сеянцы в более крупные емкости и обеспечьте нормальную подсветку. Важно реагировать на ситуацию не тогда, когда стебли уже завалились, а буквально с первых дней после появления всходов. До всходов контейнеры обычно держат в тепле, без света, поэтому за первыми «петельками» нужно следить особенно внимательно: если пропустить момент, уже через несколько часов они превращаются в тонкие белые ростки, с которыми потом трудно работать.

Свет — ключевой фактор, и одной фразой «мало света» тут не отделаться. В конце зимы и в начале весны дни короткие, солнце слабое, много пасмурных дней, и естественного освещения просто не хватает, чтобы рассада росла крепкой. Поэтому досветка — не каприз, а необходимость: используют фитолампы, светодиодные или лампы дневного света, подбирая мощность под площадь подоконника или стеллажа. Но даже с лампой рассада может вытягиваться, и главная ошибка — слишком большое расстояние до растений: при подвесе «где-то сверху» свет рассеивается, стебли снова тянутся вверх.

Правильное расстояние от лампы до верхушек всходов — в пределах 10–15 см, затем по мере роста лампу поднимают выше, но не уводят её на полметра сразу. Удобный вариант — фитолампа на штанге или подвесе: её легко опускать и поднимать, подстраиваясь под рост рассады. Можно поступить наоборот: лампу закрепить стационарно, а ящики с растениями поднимать, подставляя коробки или пустые контейнеры. Важно следить и за спектром: лучше сочетать лампы холодного и тёплого света, а обычные лампы накаливания не подходят — они дают много тепла и инфракрасного излучения, но мало полезного света.

Не менее важна продолжительность подсветки. В феврале–марте естественный световой день около 10 часов, тогда как рассаде нужно 12–14 часов света в сутки, чтобы формировать крепкую листовую массу и не «убегать» в рост. Круглосуточно светить нельзя: растениям нужна ночь, чтобы использовать накопленные сахара на рост и формирование новых клеток. Оптимальная схема — включать лампы за несколько часов до рассвета и оставлять их на пару часов после заката, ориентируясь на естественный цикл день–ночь; для удобства многие используют обычные розеточные таймеры, чтобы подсветка включалась и выключалась автоматически.​

Отдельный момент — сроки посева. Часто рассада вытягивается не потому, что лампа «плохая», а потому что посеяли слишком рано, когда день еще слишком короткий. Многим культурам вполне достаточно посева в середине или конце марта: в это время световой день уже длиннее, солнце активнее, и без сложной досветки проще получить крепкие растения. Среднеспелые томаты и ранние сорта перца успевают сформировать нормальную рассаду при мартовском посеве, при этом меньше риска получить вытянутые стебли на подоконнике. Если февральская рассада уже безнадёжно вытянулась, мартовский посев можно использовать как «перезапуск» сезона.

Температура тоже играет решающую роль. В квартире обычно тепло — 20 °C и выше, а света мало, и в этих условиях растения начинают активно тянуться вверх. Решение — понизить температуру: вынести рассаду на тёплую лоджию, застеклённую террасу, где много света, но прохладнее, и рост замедлится, а стебли станут крепче. При этом нужно учитывать требования культур: томаты нормально переносят более прохладное содержание, а вот баклажаны и другие теплолюбивые растения в холоде страдают. При понижении температуры важно реже поливать: в сырой холодной почве быстрее развивается патогенная микрофлора, и слабая вытянутая рассада первой подхватывает болезни.

Чрезмерный полив и перекорм — отдельная причина вытягивания и «жирования» рассады. Почва должна быть просто умеренно влажной, а не постоянно мокрой, иначе корни «захлебываются», а растения реагируют тонкими длинными стеблями. Поливать стоит только после подсыхания верхнего слоя и не заливать стаканчики «до краёв». Подкормки тоже нужно дозировать: избыток азота подталкивает быстрый рост в высоту, но не укрепляет ткани, поэтому лучше либо уменьшить дозу удобрений, либо временно прекратить подкормки до нормализации роста.

Если рассада всё-таки начала вытягиваться, ситуацию ещё можно частично исправить. Помогает пересадка в более объёмные ёмкости: растения заглубляют до первых настоящих листьев, стимулируя рост дополнительных корней и укрепляя стебель. Для томатов особенно эффективен приём с постепенным досыпанием грунта в стаканчики по мере роста — это позволяет формировать мощную корневую систему и визуально «укоротить» стебель. При загущенных посевах важно вовремя рассадить растения, чтобы они не конкурировали за свет и не тянулись друг к другу.​

В результате сильная, не вытянутая рассада — это не удача и не «особые семена», а обычная дисциплина: правильные сроки посева, нормальный свет, умеренная температура, аккуратный полив и без лишних подкормок. Если учесть эти моменты уже в феврале–марте, летом на грядках будут крепкие кусты, которые меньше болеют и лучше держат урожай.

Источник: дзен-канал Идеальный огород

Что еще стоит узнать:

Читайте на сайте